A Shein esete jól mutatja, hogy a rendkívül olcsó és rendkívül gyors divatra épülő üzleti modell egyre nagyobb szabályozói és befektetői nyomás alá kerül. A témával részletesen foglalkozó elemzés arra keresi a választ, fenntartható-e hosszú távon az ultrafast fashion jelenlegi működése – írja az Euronews.
A Shein korábban Londonban és New Yorkban is megpróbált tőzsdére lépni, végül azonban Hongkong mellett döntött.
Szeptember 1-jén mintegy 27 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, miközben 2022-ben még közel 100 milliárd dollárt ért.
Ildiko Almasi Simsic fenntarthatósági szakértő szerint ez azt jelzi, hogy a befektetők már nem pusztán etikai kérdésként tekintenek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási problémákra. Az ESG-kockázatok közvetlenül befolyásolhatják a vállalatok jövőbeli értékét.
A Shein ellátási láncát évek óta komoly kritikák érik. A Greenpeace 2025-ös vizsgálata során 56 ruhadarabból 18-ban találtak az uniós határértéket meghaladó veszélyes vegyi anyagokat.
Korábban gyermekmunka is előfordult a beszállítói láncban, miközben más vizsgálatok heti akár 75 órás munkaidőről és havi mindössze egy pihenőnapról számoltak be.
A vállalat ugyan szigorított a szabályain és fenntarthatósági vállalásokat tett, üzleti modelljének alapja továbbra is a rendkívül gyors termékváltás. Egy korábbi vizsgálat szerint a Shein naponta akár több ezer új terméket is feltöltött a kínálatába.
Franciaország már külön díjakkal sújtja az ultrafast fashion termékeket: a terhek 2030-ra darabonként akár 19,5 euróig is emelkedhetnek.
A szakértők szerint a gyorsdivat nem feltétlenül tűnik el, de korábbi növekedési modellje egyre nehezebben tartható fenn.
A vállalatoknak várhatóan többet kell költeniük az ellátási láncok ellenőrzésére, biztonságosabb alapanyagokra és a környezeti terhek csökkentésére. Ez pedig alapjaiban kérdőjelezheti meg azt a modellt, ami néhány eurós ruhadarabokra és naponta megjelenő új kollekciókra épül.
Kiemelt kép forrása: Unsplash
Devenyi Dalma
